据说是阿谁叫做“厄尔尼诺现象”的工具搞得
上海的冬天一年不似一年冷了，不温不火的天色把人的神色也搅得淡淡地
，天天端上桌的山珍海味、年年炒冷饭的春节联欢会更是象一拨冷水
浇在上海人本就恹恹的情感上。于是操作沐日出游就名正言顺地成为
一种时尚，所以当岁首四的早晨，我提着行李艰难地挤上开往
绍兴的681次列车时，车厢里人头攒动、人声鼎沸，我们的游兴却是涓
滴未减。
虽已不是初到绍兴，可这个陌头巷尾、一景一物都不失踪古韵的江南小城对我来说仍是带着不平常的魅力。或许是因为这方看似泛泛的水土蕴育了不少的文人骚人，成就了一批有识之士，王羲之的字、陆游的词、徐渭的画，再有周恩来、秋瑾，使得我二度寻来想要沾些它的灵气。当然最吸引我的，也是绍兴人心目中最引觉得豪的仍是阿谁从百草园耍到三味书屋，从恒济寺库里走出来立志要以文救国的鲁迅。这个生在绍兴城里，葬在上海虹口的文坛巨匠仿佛始终用他犀利的目光谛视着我们，让我这个来自年夜都邑上海的旅客在沉静得安详的古城幽巷中寻找某种联系关系，想要隔着漫长的功夫重读儿时的鲁迅。少年鲁迅因为看惯了“S城人的嘴脸”而离家，然而这里的年光事实下场是塑出他人格魅力的基石。所以今天当我举头默念高书于鲁迅纪念馆年夜厅墙上的那句“我以我血荐轩辕”时，仍然感受心潮彭湃，激情涌动。
距鲁迅故宅不远处即是曾由鲁迅本家经营的咸亨酒店。
老顾客孔乙己现在傲然耸立在酒店门前，三个指头仍然很斯文地捏着茴喷香豆往嘴里送，眼里吐露的轻视神气却似乎比之畴前更甚，斜斜地瞥着酒店门前进进出出、川流不息的食客们。
我们点了些酒店里颇有名气的小菜，怎料其中一盘“苋菜梗”竟是未进口已觉奇臭无比，令人作呕。邻桌一位正啜着老酒的绍兴老伯见状笑了起来：“这工具可是绍兴名菜，放在嘴里嚼一嚼，味道可好啦。”措辞间只见边上一个绍兴人正手捏苋菜梗吮吸得很有味道的样子，不由骇怪不已。“也难怪你们这些外埠人不喜欢了，此刻糊口前提好了，象苋菜梗、臭冬瓜这类用臭卤腌出的工具就连绍兴城里年青的一辈也不愿吃了。”听他的口吻里若干好多带着点知音难觅的可惜。
从酒店出来，我们照着地图标明的路线找了良久，终于在“青藤巷”室第年夜楼工地旁一条幽深小路的绝顶寻到了刻有“青藤书屋”字样的青石门牌。
书屋的主人名徐渭，字文长。小时辰常听“少年徐文长智斗土豪”的故事，后来才知道这个聪明少年却是走过了坎坷生平。余秋雨在他的《青云谱随想》中提到徐渭：遭遇了复杂的家庭变故，加入过抗倭斗争，九次自杀未遂，有过六年的缧绁糊口。徐渭在书法、诗词、散文方面都颇有造诣，然而最终是他的画成就了他的生命内在，因为这少有的凄历履历触发了他心里深处的艺术感动，撞击出眩目的光线照亮艰涩人生。难怪素性孤傲的郑板桥也甘作“青藤门下喽啰”。这让我想到了传说中的荆棘鸟，用生命终结谱写的绝唱。
去过绍兴的人都对沈园评价颇高，想来简陋和我一样感怀于园中的阿谁恋爱故事吧。
再度踏进沈园想象陆游重遇唐婉时的凄离排场，俄然对这位伟年夜的爱国诗人心生不满，是他驯服母命休妻，也是他书于沈园墙上的一阙《钗头凤》让已经改嫁的唐婉郁闷成疾，悲愤而终，而他却能安然授室生子苟活人世几十年。名垂千史的前人自是我辈无权评说的，然而先前对他的崇敬却是以黯然了良多。
前一次来绍兴时感受行色仓皇、意犹未尽，此次也同样。许是这古城吸引我的工具实在太多，以至当我坐在新建的绍兴客运中心宽敞舒适的年夜厅里候车时才体味古城绍兴其实还有一番新兴的景色，城里那些不食臭卤的年青一辈才是这景色的主角。
